Как сделать опалубку для перекрытия

Монолитное перекрытие своими руками

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

• толщина плиты железобетона;
• используемая марка бетона;
• показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
• габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

• Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
• Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
• М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
• М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
• М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
• М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

• установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
• создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

• Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
• Укладываем ригели на стойки.
• Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
• Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
• Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
• Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

• Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
• Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
• Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
• Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

Строительство домов

Установка опалубки перекрытий может отличаться по разным параметрам, что характеризуется типом изделия и особенностью проведения работ. В данной статье мы рассмотрим виды опалубки для перекрытий, а также опишем подробную инструкцию по монтажу.

Оглавление:

Виды изделий для перекрытия

Все работы по установке опалубки перекрытий предназначаются для возведения зданий или домов монолитным способом. При осуществлении работ важно придерживаться правил и рекомендаций, чтобы обеспечить прочность и устойчивость конструкции. Технология монтажа опалубки должна проводиться работниками или специалистами в данной области.

Прежде, чем перейти к установке опалубки перекрытия, важно рассмотреть параметры и виды данного типа изделий. Существуют такие типы конструкций:

• на клиночных лесах;
• опалубка на чашечных лесах;
• на объемных чашах;
• опалубка на стойках телескопических.

Для стоек телескопических, что произведены из стали, опалубку применяют тогда, когда высота перекрытия составляет не больше 4,6 метра. При возведении конструкции большей высоты важно применить опалубку объемную перекрытий. В данном случае, установка предназначается для перекрытий монолитных, сделанных из железобетона, при высоте в 20 метров и толщине до 70 см. Для такого вида опалубки необходимо использовать вертикальные стойки, вставки, домкраты, ригели и другие соединительные элементы. Все работы по монтажу и демонтажу не являются сложными.

Особенности установки опалубки телескопической перекрытий заключаются в фиксации треноги в основе, что поддерживает всю конструкцию. При этом, технология монтажа осуществляется с помощью специальных щитов. Они изготавливаются из фанеры, что имеет водоустойчивые свойства. Фактически, щиты из фанеры являются основательными предметами для сборки опалубки.

Иной тип конструкции осуществляется на клиновых лесах, которые применяются для монтажа перекрытий многоэтажного здания. Они могут использоваться и в других целях, однако, вместо фанеры на них укладывают подмости и фиксируются лестницы, что необходимо для подъема работников. Леса клиновые имеют прототип конструкции, что состоит из стоек горизонтальных и вертикальных. Они могут соединяться под разными углами, что позволит качественно выполнить работ на трудных площадках.

Технология установки опалубки перекрытия на чашечных лесах заключается в установке конструкции в форме рамы. Данный метод отличается от предыдущего тем, что вариант соединения стоек необходимо делать чашечным методом. Это позволит установить на одном уровне от 1 до 4 деталей в 1 чаше.

Особенности сборки опалубки для балочного перекрытия

Технология проведения монтажа опалубки перекрытия предполагает использование балок, сделанных из железобетона. Они выполняют основную нагрузку здания. Поэтому, опалубку важно не только для перекрытий, но и для самых балок. К работам нужно приступать после окончания монтажа колонн.

В первую очередь, балки крепятся в специальные пазы, которые расположены в опалубочной конструкции колонн. После этого, можно приступать к установке телескопических стоек, однако, важно помнить о допустимых высотах. Все опорные элементы рекомендуется устанавливать на треноги, которые скрепляются ригелями, что повысит устойчивость балочного перекрытия.

Далее, приступают к монтажу стенок опалубки, которые важно скрепить между собой и дном, используя специальные крепежные детали. Дополнительным элементом укрепления является настил балок из дерева. Под них также важно установить телескопические стойки для опалубки перекрытий. Последним этапом работ является монтаж щитов по бокам опалубки и укладкой армирующего каркаса. В таком случае, необходимо дополнительно проверить такие аспекты:

• завершительную процедуру юстировки опалубки;
• проверку уровня балок перекрытия и других элементов;
• установить наличие провисов или прогибов, которые важно устранить.

Особенности установки опалубки без монолитных балок

Схему монтажа опалубки по этой технологии можно сравнить с особенностями установки для балочного перекрытия. Однако, этот способ является более простым, поскольку нет необходимости в установке дополнительных ограждений, предназначены для заливки балок монолитных. Следует знать, что для сборки опалубки важно придерживаться требований и правил, какие определяют расстояние установки опорных стоек.

Специалисты рекомендуют придерживаться таких правил с определением толщины и расстояния между перекрытиями:

• Шаг установки должен быть не больше 2 метров, если высота перекрытия имеет до 230 мм.
• Шаг в 1,7 метра используется для перекрытий толщиной в 28 см.
• Если перекрытие имеет около 320 мм, то стойки советуется ставить через каждых полметра.

При установочных работах нужно помнить, что расстояние между стойками, описанное выше, имеет максимальные показатели. Поэтому, шаг между опорами рекомендуется немного уменьшить. В качестве щитов для конструкции опалубки перекрытий можно использовать фанеру, пластик и другие строительные материалы. Важно знать, что для получения поверхности хорошего качества важно применять изделия ламинированные. Если планируется использоваться фанера, то важно чтобы она была влагостойкой.

Особенности установки опалубки из пенополистирола

Подобная схема монтажа имеет некоторые нюансы, который важно помнить при установке опалубки. Схема конструкции рассчитана на определенные полости, которые предназначены для формирования несущих балок из железобетона. Это позволит уменьшить объем работ. При этом во всех деталях опалубки имеются специальные ниши, через которые можно проложить разные коммуникации, такие как канализацию, водопровод, электричество.

Приблизительная схема создания опалубки для монолитного перекрытия из пенополистирола не представляет определенных трудностей, так что в процессе работ может участвовать 2 или 3 человека. Технологию монтажа советуется начинать с установки стоек и несущих балок.

Важно знать, что направление балок должно быть перпендикулярным относительно положения щитов и перфорированному металлическому профилю, которое позволит усилить несущую способность. Если через опалубку нужно провести необходимые коммуникации, то можно вырезать проем в стенке, при этом область стыка важно герметизировать.

Особенности проведения работ по демонтажу

Параметры выполнения демонтажа опалубки могут зависеть от разных факторов, которые определяются некоторыми нормативными и проектными документами. В данном случае выполнение сроков, зависят от некоторых факторов:

• марки используемого бетона;
• времени года, когда осуществляются установочные работы;
• толщины и параметров перекрытия.

Как правило, в летнее время снимать опалубку можно будет уже через 3 или 4 дня, но продолжать строительные работы рекомендуется только после 3 недели. Зимой сроки высыхания бетона продлеваются, что зависит от сырой и холодной погоды. Сущность демонтажа опалубки заключается в наиболее простой разборке деталей. Если в конструкции есть специальные падающие головки, то процесс демонтажа значительно упрощается.

Также, применение таких деталей позволит частично провести работы, но, возможно одновременное снятие опалубки перекрытий, фото которых можно увидеть на данном сайте. Определить время снятие конструкции можно, если просчитать уровень прочности бетона, показатель какого должен составлять от 70 процентов.

Как сделать опалубку для перекрытия: пошаговая инструкция

В подобной ситуации мы рассмотрим особенности возведения опалубки для монолитных перекрытий. Они часто применяются в нынешнем строительстве. Если в процессе работ использовать качественные материалы, изготовленные по новейшим технологиям, то это позволит уменьшить вес конструкции, параметры нагрузки, что сократит растраты на строительство.

Качественное выполнение работ обеспечивает правильную установку опалубки, ведь заливка и формирование фундамента не является сложным процессом. Как правило, строители пользуются несколькими вариантами использования опалубки, одни из которых предлагают приобрести готовую конструкцию, а вторые предпочитают все сделать своими руками.

Важно знать, что опалубку для плиты перекрытия делают таким методом: собирают каркас из стоек вертикальных, какие скрепляются между собой специальными брусьями-ригелями. Они перпендикулярно прибиваются гвоздями к поперечному брусу, на какой укладывается настил из фанеры. Она должна быть ламинированной и влагостойкой, что образует дно опалубки. Для проведения работ необходимо подготовить такие материалы:

• опорные стойки, который представляют собой брусья с сечением 120х120 миллиметров до 150х150 мм;
• брус ригель и брус поперечный – имеет вид обрезной доски, сечение которого составляет 160-180х50 миллиметров;

• раскосы, какие представляют собой доску, что имеет толщину 3 см;
• настил, используется влагостойкая фанера, толщина которой составляет 1,8 см.

Для таких работ необязательно приобретать дорогие материалы, изготовленные и хвойных пород деревьев, что весьма неэкономично, поэтому можно выделить несколько альтернативных вариантов:

• применять пиломатериалы, которые предназначаются для стропильной системы;
• использовать ранее применяемые изделия, которые ранее употреблялись в строительстве;
• предпочтение материалам, которые сделанные из низкосортных пород деревьев, например, мягколиственных.

Для проведения работ нужно сделать расчет опалубки перекрытий, а именно установить нужное количество опорных элементов, которыми являются стойки. Итак, при сборке опалубки важно учитывать шаги размещения стойки. Все параметры и расстояния были указаны в этой статье.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки:

1. Учитывая толщину перекрытия, пересчитываем шаги между балками, таким образом, формируя первый ряд. Для этого нужно в верхние концы опорных стоек вбить продольный брус в специальные пазы с помощью гвоздей. Приблизительная глубина полупаза должна приравниваться к ригелю. Это обеспечит нужную нагрузку на опору. Далее, концы бруса продольного фиксируем к стене.

2. Таким же образом необходимо собрать второй ряд для опалубки. Основание под конструкцию должно быть прочным и ровным. Для этого, советуется положить доску под опоры, толщина которой должна около 5 см.

3. Перпендикулярно продольному брусу прикрепляем поперечный брус с установленным расстоянием в 60 см. Далее, устанавливаем опорные стойки, вертикальность которых проверяем с помощью отвеса.

4. По такой же технологии нужно установить остальные ряды, чтобы создать каркас нужных параметров.

5. Важно выровнять горизонтальные брусья, используя строительный уровень, при этом высоту стоек легко отрегулировать.

6. Все стойки важно скрепить между собой, применяя раскосы. Их можно присоединить с помощью гвоздей, при этом их положение должно быть диагональным. При этом, нужно следить, чтобы весь каркас из стоек был достаточно прочным и надежным для дальнейшей работы.

7. Далее, на поперечный брус нужно положить фанеру, листы которой должны плотно прилегать друг к другу, при этом место стыков должно располагаться на брусе. Разных щелей и зазоров в стыках не должно быть.

8. Торцы перекрытия важно сохранить от промерзания. Таким образом, по периметру нужно сделать кладку, к примеру, из газобетонных блоков. Для кирпичных стен необходимо выложить четыре ряда кладки из кирпичей, толщина которого составляет 12 см. А внешнюю сторону рекомендуют утеплить пенопластом.

9. Далее, подготавливаем каркас из арматуры, при этом нужно сделать отверстия для коммуникаций, при надобности.

10. Проводим заливку бетонного раствора. Демонтировать опалубку советуется через 20 дней.

Схема установки опалубки для разных видов перекрытий представляет выполнение большого объема работ, на осуществление которых понадобятся огромные затраты. Разумеется, опалубку можно соорудить своими руками, или же приобрести новую конструкцию. В данном случае, все затраты будут одинаковыми. Чтобы понять схему возведения, рекомендуем посмотреть видео по опалубке перекрытий, представленной в конце статьи.

Опалубка для перекрытий: какую выбрать и как произвести монтаж

При строительстве любого здания необходимо делать между этажами перекрытия, для этого используют подъемные механизмы, укладывающие плиты или создающие однородные конструкции, которые не нуждаются в дополнительной строительной технике. Второй вариант более популярен и может применяться при строительстве зданий любой формы, а перед тем как приступить к заливке перекрытия, ставится опалубка.

Преимущества монолитного перекрытия

Чтобы выбрать строительный материал для возведения здания, нужно учесть много различных факторов, от которых будут зависеть не только сроки постройки, но и смета на затраты. Установка опалубки перекрытий имеет множество достоинств:

• такое сооружение можно установить самостоятельно, не привлекая строительную технику;
• строительный материал стоит дешевле;
• обладает прочностью, а значит, надежен в эксплуатации;
• возможна установка при постройке зданий различной формы.

Для того чтобы залить перекрытие, нужны 3 составляющие, — это смесь бетонная маркировки В25 и выше, арматура, которая подбирается индивидуально и зависит от типа строения, опалубка перекрытий. Бетон нужен для того, чтобы защищать металлическую арматуру.

При перекрытии делается специальный пояс, который необходим для крепления арматуры. Сама арматурная конструкция имеет несущую роль и складывается в 2 направлениях.

Требования к опалубке

К строительству монолитного перекрытия монтажники должны отнестись с особой ответственностью, т.к. от его качества зависит жизнь людей. По этой причине, когда устанавливается опалубка для перекрытий, нужно соблюдать все требования вплоть до самых мелких нюансов. Основными требованиями при установке опалубка монолитного перекрытия являются такие пункты:

• сверхвысокая прочность конструкций;
• возможность опалубки для плит перекрытия выдержать различные динамические нагрузки;
• установка должна происходить строго по горизонту;
• монтаж и разбор конструкции должен осуществляться легко;
• ни в коем случае не допускается пригибание конструкции;
• во время строительных работ должна быть обеспечена безопасность работников;
• продолжительность службы конструкции должна составлять более 10 циклов.

Существуют стандарты ГОСТа, согласно которым такие конструкции должны отвечать следующим требованиям:

• средняя плотность должна составлять D400-500 кг на 1 м³;
• бетон должен быть с маркировкой В2,5 и выше;
• прочность при сжатии конструкции составляет 38,6-47,1 кгс/см²;
• морозостойкость равна 35 циклам;
• огнестойкость высокая, т.к. по ГОСТу данная конструкция выполняется из негорючего материала;
• экологичность равна 2;
• при высыхании деформация не должна превышать 0,5 мм на 1 м.

Виды конструкции

Рабочая поверхность, которая находится между этажами, может быть залита несколькими способами, с помощью съемной и несъемной опалубки. Если строится многоквартирный дом с большим количеством этажей, то в такое здание заложена хорошая смета и в большинстве случаев устанавливаются мобильные щиты при помощи домкратов.

Если человек строит самостоятельно дом, то нужен надежный, но более дешевый метод строительства. В таких случаях чаще всего и происходит установка опалубки перекрытия, которая осуществляется с помощью более бюджетных строительных материалов.

Съемная конструкция делается из деревянных досок и состоит из:

• упорной планки;
• распорки;
• закладного и накрывного щитов;
• проволочной стяжки.

Делаются эти конструкции из подручных материалов:

Если предусматривается большая нагрузка на будущее перекрытие, то лучшим материалом является профнастил. Опалубка из дерева или фанеры подойдет для строительства перекрытия последнего этажа, на котором находится нежилой чердак.

Стойки

Стойки для опалубки бывают таких видов:

Применение объемной конструкции уместно, если этаж превосходит стандартную высоту жилой квартиры, при строительстве жилого этажа используются телескопические стойки. Последний вариант стоек состоит из таких составляющих:

По своей конструкции напоминает большой штатив. Унивилка, которая находится в самом верху стойки, предназначена для крепления рабочей поверхности. Изготавливается эта часть из крепкого металла толщиной в 0,5 см, к которому приварены 4 трубы поперечного сечения. Эти трубки выполняют функцию фиксаторов балок. Тренога придает устойчивость конструкции, за счет которой стойка находится в вертикальном положении, распределяет равномерно нагрузку во время заливания перекрытия бетоном.

Размер стойки, выпущенной на заводе, может быть следующим:

При строительстве частного дома используется 1 размер, а шаг установки равен 1,5 м.

Монтаж перекрытия по профлисту

Чтобы залить перекрытия своими руками, в местах больших пролетов лучше всего применять профнастил из метала. Несмотря на то, что такая конструкция стоит дороже, надежность при строительстве гораздо выше, чем при использовании древесины.

Строительство опалубки для плиты перекрытия осуществляется следующим образом:

• установка несущей конструкции в виде балок;
• правильная укладка и крепление профнастила;
• установка арматуры;
• заливка бетонного раствора;
• уплотнение раствора.

На небольших пролетах, примерно в 5 м, между этажами используют такие балки перекрытия: швеллер 16 или двутавр 20. При укладке профиля нужно соблюдать рекомендации, которые заключаются в том, что все ребра листа должны быть перпендикулярно расположены по отношению к несущим балкам. Опирание со всех сторон должно быть не меньше 10 см.

Профлисты для строительства опалубки для монолитного перекрытия берутся с маркировкой «Н», которые предназначены для горизонтальной конструкции, с маркировкой «С» для вертикальной конструкции и с маркировкой «НС» как универсальный строительный материал.

Преимуществами такого перекрытия можно считать прочность, выдержку нагрузок, небольшой расход стройматериалов, низкий вес перекрытия, незначительную нагрузку на фундамент. Благодаря этому данная конструкция приобрела популярность у строителей небольших зданий.

Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

Если планируется постройка совсем небольшого дома или потолка летней кухни, то применять стальные листы непрактично из-за высокой стоимости. В таких случаях применяется влагостойкая фанера, которая также продается листами. Влагостойкость — важный фактор такого материала, т.к. повреждение влагой при заливке бетоном недопустимо.

Монтажные работы предусматривают использование таких материалов, как фанера повышенной влагостойкости, несущие балки из древесины и опорные стойки. Например, на пролет в 4 м и учетом шага балок в 1 м будет достаточно сечения 10х10 см при учете нагрузки в 150 кг/м².

Крепление происходит при помощи саморезов. Расчет арматуры прописан в проекте, крепится она при помощи пластиковых фиксаторов. Часто как дополнение прокладывается гидроизоляция в виде пленки.

Демонтаж

Монтаж и демонтаж балок перекрытия можно сделать самостоятельно или при помощи бригад, которых сейчас большое количество как в Москве, так и в других городах.
Для самостоятельного демонтажа нужно соблюдать инструкцию:

1. Удаление окантовки опалубки, которая свободна от нагрузки бетона.
2. Важно соблюдать целостность всех углов.
3. Постепенно и равномерно опустить все опорные стойки.
4. Убрать поперечные ригели или продольные балки.
5. Убрать щитовой настил.

Во время работы важно соблюдать технику безопасности, т.к. установка и разбор опалубки требуют внимательности. Если нет навыков в строительстве, лучше обратиться к профессионалам.

Как сделать опалубку для монолитного перекрытие, заливка и монтаж

На данной видео инструкции Вы увидите, как своими руками сделать опалубку для монолитного перекрытия между этажами, то есть сборка стола. Здесь вы найдете, как правильно сделать расчет, а также подробное устройство. После чего Вы сможете произвести монтаж опалубки и дальнейшую заливку монолитной плиты перекрытия.

Вам будет интересно узнать о:

1 Инструкция: расчет и монтаж опалубки

Самое главное чтобы основание для телескопических стоек было не деформируемое, то есть, чтобы основание стойка не проседала под нагрузкой.

Если Здесь допустить ошибку то при заливки монолитной плиты на нее будет большое воздействие и это приведет к разрушению стола.

2 Монтаж телескопических стоек под первичные балки

Далее выставляем телескопические стойки под первичные балки они выставляют по краю вдоль стен с шагом от 1.2 – 1.4 метра.

При условии, что толщина заливки бетонной плиты будет от 140 -220 мм, если толщина больше то шаг меньше.

3 Расставляем первичные балки

Раскладываются первичные балки с нахлестом друг на друга, если это необходимо, нахлест составляет не менее 2h, то есть две высоты самой балки. Под все нахлесты ставим также стойки.

4 Выставляем промежуточные стойки

Далее после того как выставили первичные балки, выставляем промежуточные стойки как правило на 1м2 Х 07 телескопических стоек, это получается что через каждые 1.2 до 1.4 метра ставится одна стойка.

Суть заключается в том что: при расчете стола опалубки, нужно учитывать вес нагрузки на фанеру, стойки и балки, здесь уже все подсчитано и если толщина монолитной платы будети от 140 -220 мм, то шаг стоек везде должен быть от 1.2-1.4 метра, меньше можно а больше шаг делать нельзя.

5 Проверяем горизонтальность

После чего проверяем горизонтальность на первичных балках.

Горизонталь проверяется в несколько этапов, это первая проверка.

6 Расставляем вторичные балки

Далее раскладываем вторичные балки поперек первичных балок с шагом 500 мм, данный шаг делается при толщине плиты указной выше.

7 Расстилаем влагостойкую фанеру

Расстилаем влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм при толщине заливаемой плиты от 140 мм-220 мм, если толщина больше, то необходимо увеличиваем толщину фанеры.

Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.

7 Финальная проверка

Последний шаг это проверяем горизонтальность фанеры, плотность стыков, а также высоту данного стола. Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.

Внимание: Данный расчет и инструкция предназначена для заливаемой плиты перекрытия толщиной от 140 -220 мм.

Если Ваше перекрытие толще 220 мм то необходимо использовать другую фанеру, шаг стоек и балок также будет другой.

На данном видео мы вам рассказали, как правильно выставить опалубку под монолитную плиту перекрытия. Если вы правильно все рассчитали, то можете приступать к заливке бетонной плиты.
В заключении вы должны перепроверить высоту стола, нагрузку на него, убедится, что все щели Вы загерметизировали и проверили горизонталь.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Я хочу купить китайскую фанеру для заливки плиты перекрытия, можно ли взять такую?

Ответ: Мы не рекомендуем, для заливки плиты перекрытия нужно покупать российскую фанеру.

Вопрос: Я хочу вместо балок использовать брусья, возможно ли так делать?

Ответ: Да можно использовать брусья, но мы рекомендуем использовать балки БДК, так как с ними уже просчитаны все нагрузки и горизонталь плиты будет легче выставить.

Вопрос: При заливке и монтаже плиты перекрытия нужно ли использовать вибро-мотор?

Монолитное перекрытие своими руками. Расчет, подготовка и установка опалубки

Из этой статьи вы узнаете, как сделать самостоятельно железобетонное перекрытие по кирпичным стенам.

В предыдущей статье мы рассказали о том, что существуют три способа установки опалубки — инвентарный, самодельный и комбинированный. Первые два из них — принципиально разные и мы пошагово рассмотрим каждый.

Расчёт монолитного перекрытия

Исходные данные

Независимо от выбранного способа монтажа опалубки необходим одинаково качественный результат и соблюдение размеров. Поэтому есть набор требований и расчётов, одинаковый для обоих методов.

Предположим, что нам нужно устроить монолитное железобетонное перекрытие над зданием прямоугольной формы с внутренней несущей стеной. Внутренние размеры помещений: 5х3,7 м и 5х2,5 м. Высота потолка 2,7 м.

Расчёт бетона

Площадь перекрытия будет равна:

• S = 5 х (2,5 + 3,7) + 1 х 0,4 = 31,4 м 2

При толщине 200 мм объём бетона будет равен:

Масса перекрытия будет равна:

• М = 6,28 х 2500 = 15700 кг = 15,7 тонны

Расчёт арматуры

Для армирования перекрытия принят каркас арматуры А3 Ø 16 из двух зеркальных сеток с шагом 180 мм. Количество продольных стержней в одной сетке — ширина перекрытия, делённая на шаг:

Длина продольных стержней в одной сетке:

Количество поперечных стержней в одной сетке — длина перекрытия, делённая на шаг 180 мм:

Длина поперечных стержней в одной сетке:

Общая длина стержней в одной сетке:

Общая длина стержней в каркасе перекрытия:

На 1 м 2 перекрытия приходится 740 / 31,4 = 23,5 пог. м арматуры.

На 1 м 3 перекрытия приходится 740 / 6,28 = 117,8 пог. м арматуры.

Количество материала плоскости

При использовании фанеры для создания плоскости стола необходимо рассчитать количество целых листов (1220х2440 мм, 3 м 2 ), исходя из линейных размеров помещений. Это делается для уменьшения отходов:

Итого необходимо 10 целых листов ламинированной фанеры. Оставшееся пространство можно зашить более дешёвым материалом — обычной фанерой или доской.

Если в качестве основного материала плоскости принята доска 100х25, то её объём будет:

Количество инвентарных балок

Специфика сборной опалубки в том, что она состоит из ригелей, на которые опираются балки. Шаг ригелей — не более 1,2 м, их располагают вдоль помещения. Шаг балок — 400–600 мм, и они обычно идут поперёк. Количество линий опорного ригеля будет равно ширине помещения, делённой на шаг. В нашем случае:

• N1 = 3,7 / 1,2 = 3,08 , принимаем 3
• N2 = 2,5 / 1,2 = 2,08 , принимаем 2

Итого по две линии ригелей в каждом помещении. Это 10 балок по 2,8 м.

Поперечные балки рассчитываются, исходя из ширины помещений. В нашем случае — 10 шт. по 3,6 м и 10 шт. по 2,4 м.

Количество стоек

Телескопические инвентарные стойки устанавливают только под ригели с шагом 800–1000 мм. В нашем случае — пять линий по 5 метров — 25 метров. Делим на шаг — получаем количество:

На каждую стойку приходится одна тренога и одна унивилка («корона»).

Совет. Подберите стойки максимальной высоты. Это даст удобство при разметке и установке горизонта. Стойка не должна быть выдвинута на максимум — чем больше вкладыша в штангу, тем она прочнее.

Монтаж инвентарной опалубки

Для монтажа инвентарного стола понадобится минимальный набор ручного и измерительного инструмента — молоток, рулетка, правило/уровень, шнур, маркеры. Для обвязки периметра понадобится дрель с дюбелями БМ Ø 6 100 мм.

Внимание! Убедитесь в прочности места установки стойки стола. Просадка под одной стойкой во время подачи нагрузки на стол (укладки бетона) может стать причиной разрушения всей конструкции и травмирования рабочих.

Исходное условие для всех вариантов — кладка стен выполнена качественно, верхний ряд выложен «в горизонт» и может служить ориентиром.

1. Перенести линию горизонта на уровень глаз по стенам.

2. По внутреннему периметру стен на высоте 20 мм ниже края стены закрепить доску 100х25 мм. Шаг дюбеля — 500–800 мм.

Внимание! Обвязка периметра — это не опора, а маяк, который к тому же облегчит демонтаж и не даст протечь цементному молоку.

3. Выдвинуть стойки на нужную длину и зафиксировать замком или упором при закрученной гайке домкрата. Примерная высота стойки — расстояние от пола до верха стены минус 20 мм (фанера), минус 200 мм (балка) и минус 200 мм (ригель). В нашем случае: 2700 – 420 = 2280 мм.

4. Установить стойки для ригелей вдоль каждого помещения. На одну линию ригеля — 3 стойки (с треногами и унивилками).

5. Установить инвентарные балки в унивилки по длине ригеля. Перехлёст балок на опоре — 300 мм.

6. Подать наверх поперечные балки и разложить их плашмя с шагом 400–600 мм на ригели.

7. Перенести с помощью гидроуровня отметки горизонта на неподвижную часть стойки (гильзу).

8. Вымерить нужное расстояние от отметки горизонта до нижней плоскости ригеля. Изготовить Г-образный шаблон.

9. Выставить по шаблону высоту ригелей при помощи гаек гильзы.

10. Установить балки опалубки в проектное положение (на ребро).

11. Разложить листы фанеры по балкам, фиксируя их по углам гвоздями 50–70 мм. Либо зашить плоскость доской.

Внимание! Не нужно излишне прочно крепить фанеру к балкам — вертикальные нагрузки не действуют на крепёж. В то же время избыток гвоздей существенно затруднит демонтаж. Стыки фанеры должны находиться на балке, особенно продольные.

12. Оставшиеся участки перекрыть расходным материалом.

13. Проверить целостность опалубки, при необходимости перекрыть отверстия и дыры.

14. Установить оставшиеся стойки с шагом 800 мм под ригели.

Иногда плоскость покрывают тонким слоем технического масла — это заметно облегчает демонтаж.

Внимание! При использовании масла следите, чтобы оно не попадало на арматуру.

На этом монтаж инвентарного стола опалубки перекрытия завершён и все остальные операции — армирование, отбортовка, бетонирование — совпадают с любым другим способом.

Монтаж самодельной опалубки

Технология установки опалубки из леса и пиломатериала во многом зависит от опыта мастера. Конкретной технологии здесь нет, т. к. метод считается кустарным. Часто для стоек и балок стола используют пиломатериал, предназначенный для стропильной системы или перекрытий здания.

Есть ряд требований, который следует соблюдать при самостоятельной сборке опалубки.

Стойки должны быть из сплошного массива дерева — бруса или доски. Не допускается сращивание «внакладку». Допускается наращивание «в торец» на промежуточных стойках.

Сечение и шаг стоек:

• 75х75 мм — 800 мм
• 100х100 — 1000 мм
• 120х120 — 120 мм
• 150х150 — 1600 мм
• 180х180 — 1800 мм
• 200х200 — до 2000 мм

Толщина и шаг ригеля*:

• 75 мм — 600 мм
• 100 мм — 800 мм
• 120 мм — 1000 мм
• 150 мм — 1400 мм
• 200 мм — 1800 мм

Толщина и шаг балок опалубки:

• 40 мм — 400 мм
• 50 мм — 500 мм
• 60 мм — 600 мм

И так далее из расчёта 1 к 10.

* Предполагается разумная ширина доски или бруса ригеля 100–200 мм.

Порядок работы

1. Тщательно вымерить высоту от пола до верха стены.

2. Изготовить П-образные элементы («рамки») из материала для стоек и ригелей. Стойки должны быть закреплены в 300 мм от края ригеля.

3. Установить их с заданным шагом (см. выше), раскрепляя временными откосами.

4. Проверить правильность установки, соответствие горизонту.

5. Установить дополнительные стойки и раскрепить конструкцию постоянными откосами.

6. Разложить балки опалубки с заданным шагом (см. выше).

7. Сделать настил из выбранного материала (фанера или доска). Если настил предполагается дощатый, настелить на него полиэтилен.

Примечание. При всех прочих равных условиях качество перекрытия (отметки, плоскость), выполненного при помощи самодельной опалубки, будет всегда ниже по сравнению с инвентарной. Однако это бывает не столь важно, т. к. потолок в основном делают подвесным.

Армирование перекрытия

Принцип и схемы армирования приведены в предыдущей статье.

Отбортовка

После создания арматурного каркаса следует сделать наружный борт. Для этого натяните шнур на нужной высоте и установите борта из фанеры или щитов на дюбеля БМ 150 мм.

Бетонирование перекрытия

Укладка бетона проводится за один раз с вибрированием. Более подробно об этом рассказано в нашей статье.

Демонтаж опалубки

Опалубку перекрытия снимают не раньше 28 дней с момента бетонирования. Это самая опасная часть работы, особенно если высота потолка превышает 2,5 метра. Разбирать стол следует с большой осторожностью, постепенно удаляя стойки и находясь в безопасном месте.

Стоимость 1 м 3 железобетонного перекрытия

Цены на услуги монтажа и бетонирования